群旅

08/05/2026

08/05/2026

22/03/2026

每年一月下旬，當西伯利亞的冷空氣悄然南下，源自俄羅斯阿穆爾河口的河水，便在凜冽寒意中凝結成冰，開始展開一段漫長而孤獨的旅程。

流冰們隨著海流緩緩漂行，跨越一千公里的距離，最終抵達北海道知床的宇登呂（Utoro）——也正是我此刻所站立的地方。

眼前是一片無邊無際的純白冰原，彷彿時間在此凝結。儘管隨著三月春意漸暖，這片景象終將消散，但那抹銀白卻早已深入心底，成為長留腦海的記憶。

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毎年一月下旬、シベリアからの冷たい空気が南下し始める頃、ロシアのアムール川河口の水は、凛とした寒さの中で氷へと姿を変え、静かで長い旅路へと出発する。

流氷たちは海流に身を委ね、およそ千キロの距離をゆっくりと南下し、やがて北海道・知床のウトロへと辿り着く——まさに今、私が立っているこの場所へ。

目の前に広がるのは、果てしなく続く純白の氷原。三月の訪れとともに、この景色はいずれ儚く消えていくけれど、その時に感じた静けさと圧倒的な美しさは、静かに心の奥へと沈み込み、決して消えることのない記憶として残り続ける。

#ウトロ
#流氷
#群旅

30/01/2026

這天我驅車離開高山市，前往不遠處的飛驒市古川町。
夜宿的目的地，是間名為「八ツ三館」的高級料亭溫泉旅館。

在日本旅行的數十年裡，「指定有形文化財」這七個字，總是特別吸引我。
或許是因為自己始終迷戀那些承載著時間痕跡的歷史、美感與文化。
我常常願意為了拜訪它們，不遠千里。

超過一百六十年歷史的八ツ三館，是「招月樓」、「觀月樓」、「光月樓」三棟建築所構成。
以明治三十八年依飛驒地區商人傳統町屋建築風格——「飛驒商家造り」所建成的「招月樓」為始。
在這裡，明治、大正、昭和三個時代彷彿同時存在，在身邊緩緩流轉。

而我此行下榻的，正是館內歷史最為悠久、僅五間客室的「招月樓」。

前一晚的古川町下起了豪雪。
抵達旅館時正值日暮，天空仍飄著雪，夾雜著濕冷的雨水——那是種即使穿著羽絨大衣，也會滲進骨子裡的寒。

然而當我踏入點著爐火的玄關，昏黃的燈光與緩緩升起的暖氣迎面而來，寒意瞬間被隔絕在門外。
眼前，擺放著無數雛人形的雛壇靜靜佇立，彷彿一瞬間把我拉回明治時代，讓人不自覺放慢腳步，沉浸其中。

在偌大的館內隨意走走——
古樸卻帶著時髦氣息的酒吧吧台、書架上陳列著各式飛驒地區相關書籍的書房、牆上掛著老時鐘的榻榻米廣間。
每次轉過廊下的轉角，都像打開另一段風景，而腳下那來自明治時代的木地板，隨著步伐發出嘎吱聲響，彷彿訴說著歲月的重量。

館內的溫泉大浴場之外，還連接著一處被庭園環繞的露天風呂。
白雪、樹影、蒸氣與夜色交織，時間在那一刻都沒了意義。

常有人問我，為什麼這麼喜歡旅行，也這麼迷戀老東西？
我想，也許是因為走得夠遠、回到夠久以前的地方，我的心才會真正沈靜下來。

那樣的遠離塵囂，總能讓我暫時忘卻煩惱，
在時間的縫隙之中，重新回到自己。

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この日、私は車を走らせ、高山を後にして飛騨市古川町へと向かった。
今宵の宿は、「八ツ三館」と名づけられた料亭旅館である。

日本を旅してきたあいだ、
「指定有形文化財」という七つの文字は、いつも心を強く惹きつけてきた。
それはきっと、時の痕跡を宿した歴史や美意識、そして文化そのものに、
私は変わらず魅了され続けているからなのだと思う。
ときに私は、それらに出会うためだけに、遥かな道のりを厭わず旅をする。

一六〇年以上の歴史を刻む八ツ三館は、
「招月楼」「観月楼」「光月楼」という三つの建物から成り立っている。
その始まりは、明治三十八年、飛騨商家造りによって建てられた「招月楼」であった。

ここでは、明治・大正・昭和という三つの時代が、
まるで同時に息づいているかのように、静かに、しかし確かに流れている。

そして今回、私が身を委ねたのもまた、
館内でもっとも歴史ある、わずか五室のみの客室を擁する「招月楼」である。

前夜の古川町は、深い豪雪に包まれていた。
旅館に辿り着いたのは夕暮れどき。
空からは雪が舞い続け、そこに冷たい雨が混じる――
羽毛のコートを纏っていても、骨の奥まで染み込んでくるような寒さだった。

しかし、炉火の灯る玄関に一歩足を踏み入れた瞬間、
柔らかな橙色の光と、ゆっくりと立ちのぼる温もりが身体を包み込み、
外の冷気は扉の向こうへと、そっと閉じ込められた。

目の前には、幾重にも並ぶ雛人形の雛壇。
その静かな佇まいは、私を一瞬にして明治の時代へと連れ戻し、
自然と歩みを緩め、時の流れに身を委ねたくなる。

広い館内を気の向くままに歩いてみる。
古色を帯びながらもどこか洗練を感じさせるバーのカウンター、
飛騨にまつわる書籍が並ぶ書斎、
古時計が時を刻む畳敷きの広間。

廊下の角を曲がるたび、そこにはまた新たな景色が待っており、
足元の明治時代の木床は、歩みに合わせて軋む音を立て、
まるで歳月の重みを静かに語りかけてくるかのようだった。

館内の大浴場の先には、庭園に抱かれるように設えられた露天風呂がある。
白雪、樹々の影、立ちのぼる湯気、そして夜の静寂。
そのすべてが溶け合う瞬間、時間という概念は、ふと意味を失う。

よく人に尋ねられる。
なぜそんなにも旅を愛し、古きものに惹かれるのか、と。

おそらく私は、
遠くまで歩き、そして遥か昔へと遡ることで、
ようやく心を深く沈めることができるのだろう。

喧騒から離れたその時間は、
日々の煩わしさをそっと溶かし、
時の隙間のなかで、私を再び「自分自身」へと還してくれる。

#八ツ三館
#古川町
#群旅

08/08/2025

親愛的爸爸，你在那邊一切都好嗎？
謝謝你最近經常來夢裏陪我聊天，我很想你。

父親節快樂。

01/08/2025

喜愛咖啡與藝術的人，或許會和我一樣，也常在一間咖啡廳裡，尋找兩者的交會點。上回首爾的旅行，讓我在聖水洞遇見了如老友般契合的空間——「大林倉庫 CO:LUM 대림창고」。

大林倉庫原是1970年代的舊碾米廠，建築的人字形屋頂、紅磚牆面與斑駁的鐵柱，靜靜訴說著過往，如今搖身一變，成為結合當代藝術與工業美學的複合式文化空間，彷彿布魯克林風格在首爾的真實再現。這裡的廢墟美學經由精心改造後，呈現出別有洞天的光景，陽光透過透明玻璃與老磚牆的縫隙灑落下來，溫暖且迷人。

走入其中，我感受到的不僅是工業風的美感，更是一種歷史與現代的連結。咖啡香氣在空間裡輕盈飄散，各種麵包、甜點、義大利麵與燉飯等料理，每一樣都深受首爾年輕人的喜愛。

而我特別享受的是這裡的畫廊展覽空間，在品味咖啡同時，也能靜靜欣賞藝術策展，據說許多韓國藝人，Super Junior的藝聲與厲旭，也曾被這裡的氛圍所吸引，前來打卡留念。

身為咖啡控與藝術迷的我，置身於這充滿歷史感與文藝氣息的空間裡，內心有說不出的滿足與喜悅。我想，好的咖啡廳不僅僅提供味蕾的享受，更是給心靈一處能安放與對話的角落。下次若你到首爾，或許也能像我一樣，在大林倉庫找到屬於自己的感動與靈感吧！

#大林倉庫 #대림창고
#聖水洞 #성수동
#佑群老師 #李佑群 #旅行 #旅行的意義 #群旅

01/07/2025

在漢南洞的午後，與維也納咖啡相遇

旅行最迷人的地方，莫過於願意在一個喜歡的地方停下腳步，放慢節奏，甚至願意為一杯咖啡多留一會兒。

四月的首爾，空氣中散發著輕盈的甜味。漢南洞正悄悄綻放著櫻花。陽光穿過巷弄斜斜地落下，我們來到了Milestone Coffee（ 마일스톤커피），一間在我早已放進口袋名單的咖啡館。

這裡不愧是首爾著名的網紅咖啡館，進來的年輕女孩清一色打扮時髦，店面黑色與灰色的牆面設計沈穩而低調，木質桌椅卻增添了親切感溫柔地包裹著每一位客人，黑色的基調卻意外地不冷，穿透的採光顯得特別明亮，讓人一進來就不想離開。

Milestone最有名的，是他們的維也納咖啡。厚厚的鮮奶油浮在咖啡表面，像是雲朵一般，據說這家店是與Oats Coffee、Archivist Coffee並列為「首爾三大維也納」的咖啡館。

但這天，我們點的卻是冰拿鐵與熱拿鐵，因為我想試試他們自家烘焙豆子的原味。果然不負期待，冰拿鐵清爽中帶有堅果香，熱拿鐵則厚實飽滿、餘韻悠長。

甜點的表現更是讓我驚喜。香蕉磅蛋糕內藏滿核桃，濕潤中透出鬆軟，搭配表層的Espresso咖啡奶油，果香與咖啡味合而為一，即使男生應該都會喜歡。而蘋果派更是好吃，香草冰淇淋緩緩融化在溫熱酥皮與蘋果上，甜而不膩。

Milestone Coffee應該算是我這趟首爾旅行中最喜歡的一間咖啡店，它像一個片刻的出口，讓我暫時從高壓且忙碌的生活脫離。

#마일스톤커피
#漢南洞 #한남동
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20/06/2025

4月的炎熱午後，漫步在首爾的聖水洞。

這片曾經是工業區的地方，這些年悄悄完成了華麗變身。倉庫變成了時尚選物店，機械廠房搖身一變成了咖啡館和設計師品牌據點，潮流與歷史在這裡交會，我偏愛它的質感與節奏。

這次特地來到藏在主街小巷裡的 HUMAN MADE 聖水店朝聖，紅磚外牆與大片落地窗、門口那尊招牌狗狗雕塑都很有品牌風格。

我特別喜歡那個設置在一樓角落、仿若機場海關般的旋轉出入口，穿越其中，儀式感般地走進另一個世界。來到二樓，映入眼簾的是 HUMAN MADE X BLUE BOTTLE 咖啡，整面玻璃天井灑下的陽光灑滿整個空間，簡約透亮。

點了一杯冰拿鐵，坐在戶外看著光影移動，讓燥熱的心沉澱一下。在首爾，有無數值得品味的咖啡店。

你們最近也有發現喜歡的咖啡館嗎？


#聖水洞 #성수동
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23/02/2025

#邂逅一碗溫暖的奶油玉米鹽拉麵
#温かいバターコーン塩との出会い

那一晚，函館街頭下著大雪，空氣裡混雜著海風鹹味，原本走進的餐廳都早已座無虛席，於是索性在函館車站附近隨意挑了一間拉麵店，帶著飢腸轆轆的心情拉開暖簾而入。

一間名為「函館麺屋 四代目」的拉麵店。

沒有過多裝飾，廣告海報隨處張貼，散發著隨意的庶民風情，我沒想太多，直覺地點了一碗奶油玉米鹽拉麵。在北海道，這道料理可說是獨樹一幟的存在。

提到北海道的拉麵，最廣為人知的便是「北海道三大拉麵」：札幌味噌拉麵、旭川醬油拉麵，以及函館鹽拉麵。其中，函館的鹽拉麵以清澈透亮的湯頭聞名，豬骨熬煮出的湯底不帶濁白，而是呈現出一種溫潤透明的金黃色澤，配上中細的直條麵，入口滑順，沒有一絲多餘油膩，只有甘甜。

有些人可能有發現，來到北海道吃拉麵，「味噌奶油玉米拉麵」一直是特色之一，也就是經典的「味噌奶油玉米」組合。當一勺黃澄澄的玉米撒進滾燙的湯頭，一小塊奶油隨著熱氣慢慢融化，濃郁的奶香與微甜的玉米逐漸交融，讓湯頭更加醇厚圓潤，彷彿給予了寒冷夜晚一層溫暖。據說這種搭配源於北海道，高熱量的牛油可以禦寒，更與清爽湯頭相得益彰，而北海道本就是牛乳製品的寶庫，如此的組合可謂順理成章。

第一次品嚐這碗「奶油玉米拉麵」是在我小時候，出身北海道奧尻島的日本姨丈帶我在東京嚐過，才知道原來奶油與玉米也能這麼契合。然而，據說當地人其實不常點這樣的組合，如果你想扮演一位道地的北海道通，或許可以略過這一選項（笑）。

但說到底，食物的美味不在於它是否「正統」，而是在於它能否滿足你的味蕾，美味與否在一定的客觀基礎之上，都是主觀的，自己開心就好。

その夜、函館の街には雪がしんしんと降り積もり、潮風の塩っぽい香りが漂っていた。目当ての飲食店はどこも満席で、寒さと空腹に耐えながら、ふと函館駅の近くで目についたラーメン屋の暖簾をくぐった。

店の名は「函館麺屋 四代目」。

派手な装飾はなく、壁には広告ポスターが無造作に貼られている。庶民的な雰囲気が漂う店内で、特に迷うこともなく、直感的にバターコーン塩ラーメンを注文した。北海道に来たなら、この一杯を味わわない手はない。

北海道のラーメンといえば、誰もが知る「北海道三大ラーメン」がある。すなわち、札幌の味噌ラーメン、旭川の醤油ラーメン、そして函館の塩ラーメンだ。函館の塩ラーメンは、透明感のある澄んだスープが特徴。豚骨をじっくり煮込んでいるにもかかわらず、白濁せず、黄金色のように透き通っている。中細のストレート麺との相性も抜群で、一口すすれば、雑味のないすっきりとした旨みが広がる。

北海道でラーメンを食べると、時々見かけるのが「味噌バターコーンラーメン」だ。味噌×バター×コーンという北海道らしい黄金の組み合わせ。一匙のコーンが熱々のスープに浮かび、一片のバターがゆっくりと溶け出す。濃厚なバターの香りとコーンの自然な甘みが溶け合い、スープにまろやかさとコクを加えていく。これは、寒冷な北海道の知恵から生まれた味ともいわれる。高カロリーのバターは防寒対策にもなり、さっぱりしたスープとも驚くほどマッチする。加えて、北海道は乳製品の名産地でもあるため、この組み合わせはまさに必然だったのかもしれない。

初めてバターコーンラーメンを食べたのは、幼い頃だった。北海道奥尻島出身の日本人の叔父が、東京で食べさせてくれたのがきっかけだ。コーンの甘さとバターのコクが、こんなにも絶妙に絡み合うことを初めて知った瞬間だった。しかし、聞いた話によると、実は地元の人はあまりこの組み合わせを頼まないらしい。もし北海道通を気取りたいなら、この選択は避けた方がいいかもしれない（笑）。

とはいえ、食の楽しみ方に「正統」も「邪道」もない。大事なのは、自分の舌が満足するかどうか。美味しさとは、ある程度の基準があるにせよ、最終的には主観の世界。食べて幸せになれるかどうか、それがすべてなのだ。

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🌽🧈函館麺屋四代目
北海道函館市松風町6-10

李佑群老師 Yougun Lee ユウグン リ
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